Clark (Clarks) die Geschichte des Schuhherstellers Kommentar schreiben

C. & J. Clark International Ltd. mit dem Handelsnamen Clarks ist ein in Großbritannien ansässiger, internationaler Schuhhersteller und -einzelhändler. Es wurde 1825 von den Brüdern Cyrus und James Clark in Street, Somerset, England, gegründet – wo es noch heute seinen Hauptsitz hat. Das Unternehmen verfügt über mehr als 1.000 Markenartikelgeschäfte und Franchiseunternehmen auf der ganzen Welt und verkauft auch über den Vertrieb durch Dritte.

Für das Jahr 2013 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 150 Millionen Pfund bei einem Umsatz von 1.433 Millionen Pfund und ist damit das 31. größte private Unternehmen in Großbritannien.[2] Mehr als die Hälfte seines Jahresumsatzes von 1,4 Milliarden Pfund bis Januar wurde im Ausland erzielt, und seit 2010 ist das Unternehmen nach Indien umgezogen, wo es nun 25 eigenständige Geschäfte betreibt, und hat das Marketing in China wieder aufgenommen, wo es 400 Filialen in Partnerschaft mit lokalen Schuhhändlern eröffnet hat[3].

Es befindet sich zu 84% im Besitz der Familie Clark, die restlichen 16% werden von Mitarbeitern und verwandten Institutionen gehalten[2].

Das Unternehmen ist bekannt für seinen Wüstenstiefel – einen markanten knöchelhohen Stiefel mit Kreppgummisohle, der meist aus Kalbveloursleder hergestellt wird und traditionell von der Gerberei Charles F Stead & Co in Leeds geliefert wird. Der 1950 offiziell eingeführte Desert Boot wurde von Nathan Clark (Urenkel von James Clark) entworfen, basierend auf einem ungefütterten Wildleder-Stiefelprofil, das auf den Basaren von Kairo hergestellt und von britischen Offizieren im Zweiten Weltkrieg getragen wurde[4].

Inhalt

1 Historie
1.1 1825-1862 – Teppiche, Pantoffeln und Preise
1.2 1863-1903 – Den Sturm reiten
1.3 1904-1945 – Style, Technologie und Fußmessung
1,4 1946-1995 – Wachstum und Herausforderungen
1.5 1996-heute: Weltweites Wachstum und eine globale Marke
1.6 Clarks Companies North America (CCNA)
2 Produkte
2.1 Schulschuhe
2.2 Joyance Sandale
2.3 Wüstenstiefel
2.4 Wallabee
2.5 Wüstenwanderung
3 Populärkultur
3.1 Jamaika
3.2 Modifikationen
3.3 Pariser Unruhen
3.4 Rappers
3.5 Bruchschaden
4 Erbe
5 Siehe auch
6 Referenzen
7 Weiterführende Literatur
8 Externe Links

Historie

1825-1862 – Teppiche, Pantoffeln und Preise
Cyrus und James Clark, die Gründer von C&J Clark Ltd.
Die Brown Petersburg.

Die Ursprünge von C. & J. Clark gehen auf das Jahr 1821 zurück, als Cyrus Clark (1801-1866) mit einem Cousin von Quaker eine Partnerschaft im Bereich Fellhandel, Wollstapelung und Gerbung in Street, Somerset, einging.Bis 1825 war diese Partnerschaft aufgelöst und Cyrus zog an einen Ort an der High Street in der Street um, wobei er die Räumlichkeiten seines Schwiegervaters nutzte, um seine Idee zu nutzen, Teppiche aus Schaffellen herzustellen, anstatt die Wolle abzuziehen. 6] C. & J. Clark erkennen dies als den Beginn ihres Geschäfts und besetzen weiterhin das Gelände, auf dem Cyrus bis heute begann.

Bis 1828, als das Geschäft gewachsen war, ernannte Cyrus seinen jüngeren Bruder James (1811-1906) zum Lehrling.[7] Abseits der Straße ausgebildet, sollte James Lehrling bei einem Chemiker in Bath werden, flehte aber erfolgreich seine Eltern an, ihn in der Straße bleiben zu lassen und Cyrus zu helfen.1828-1829, während er diese Lehre absolvierte, begann James, die für die Herstellung von Teppichen zu kurzen Reste zur Herstellung von Pantoffeln zu verwenden (bekannt als Brown Petersburgs)[9] Die Pantoffeln wurden mit Heimarbeitern hergestellt, die Materialien aus der Fabrik sammelten, Schuhe in Werkstätten zu Hause zusammenbauten und das fertige Produkt gegen Bezahlung zurückgaben. Dieser Handel entwickelte sich schnell und gab James einen legitimen Anspruch auf eine gleichberechtigte Partnerschaft im Unternehmen, als seine Lehre 1833 absolviert wurde.[10] Danach wurde er als C. & J. Clark gehandelt.

Die Brüder entwickelten den nationalen und internationalen Handel (Irland in den 1820er Jahren, Kanada bis 1830, Australien in den 1850er Jahren) und waren besonders innovativ: 1851 gewannen sie die Goldmedaille auf der Großen Ausstellung für ihren verlängerten Guttapercha-Galosche[11][12].

1863-1903 – Den Sturm reiten

Der Tor-Stempel wurde von Anfang an von der C&J Clark Ltd. als Zeichen für Herkunft und Qualität verwendet. Es stellt das markante Glastonbury Tor mit dem Turm von St. Michael auf seinem Gipfel dar, der die Landschaft dominiert, die von der Clarks-Zentrale in Street, Somerset, sichtbar ist. Seit 1879 als Marke eingetragen.

Ein paar schlechte Jahre, in denen volatile Marktbedingungen, ein gewisser Mangel an finanzieller Disziplin und fragwürdige Planung das Unternehmen 1863 an den Rand des Bankrotts brachten[13] Die lokale Quaker-Gemeinschaft trat ein und Teil des Rettungsplans war die Ernennung von James‘ ältestem Sohn, William Stephens Clark (1839-1925), an die Spitze von C. & J. Clark[14].

William Clark führte einen beschleunigten Rückzahlungsplan ein, dessen Verschuldung bis 1873 erheblich zurückging, als er mit seinem Vater James Partner im Geschäft wurde[15] Zum ersten Mal in Großbritannien mechanisierte William den Schuhherstellungsprozess und etablierte C. & J. Clark sowohl als Pionier der neuen Technologie als auch als Vorkämpfer der Schuhinnovation. James zog sich 1889 aus der Partnerschaft zurück, um durch seinen Sohn Francis, Williams jüngeren Bruder, ersetzt zu werden[16].

Im Einklang mit den Werten der Familie Quaker wurde die Hauptstadt auch über die Fabrik hinaus erweitert, um sozialen Initiativen in der Straße zu dienen: Eine Schule wurde gegründet, damit junge Männer und Frauen die Arbeit in der Fabrik mit ihrer Weiterbildung verbinden konnten, ein Theater wurde eröffnet, eine Bibliothek wurde gebaut, ein Freibad und ein Rathaus. Es wurden Spielfelder zum Wohle aller eingerichtet und kostengünstiger Wohnraum für die Mitarbeiter bereitgestellt.
1904-1945 – Stil, Technik und Fußmessung
Ein Mitarbeiter packt sorgfältig einige der Premium-Produkte von Clarks Tor ein.

Im Jahr 1903 wurde die Gesellschaftsform zugunsten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung aufgehoben. Dies ermöglichte die Nachfolge der dritten Generation von Familienmitgliedern, als die Kinder von William Stephens Clark neben Francis und sich selbst zu „Lebensleitern“ wurden. Alice Clark, John Bright Clark und Roger Clark, die mit spezifischen Verantwortlichkeiten betraut sind, entwickelten unterschiedliche Rollen[17].

Die Brüder John Bright und Roger Clark studierten amerikanische Herstellungsverfahren und -techniken, um einen geeigneten Kandidaten zu benennen, der über Erfahrungen mit dem amerikanischen Fabriksystem verfügt, das sie auf die Straße bringen könnten. John Walter Bostock aus Lynn, Massachusetts, wurde 1904 eingestellt. Die Implementierung war ein voller Erfolg und Bostock wurde 1928 zum Direktor des Unternehmens ernannt[18].

Ein Londoner Büro, das 1908 im West End eröffnet wurde, ergänzte das Wissen über die Schuhherstellung um Stilinformationen. 19] Der Ruf für qualitativ hochwertige Produkte, die in der neuesten Mode erhältlich sind, wurde Anfang der 1910er Jahre gegründet und blieb bis zum Zweiten Weltkrieg bestehen. Eine hochwertige Tor“-Serie wurde nach den Prinzipien von Standardlinien produziert, gefolgt von einer Reihe erschwinglicher modischer Schuhe namens Wessex“[20].

Das Unternehmen hatte 1934 seine erste landesweite Presseanzeige und stieg 1937 durch den Erwerb der Ladenkette Abbotts mit Sitz in London und den Provinzen offiziell in den Einzelhandel ein. „Peter Lord“ wurde von Hugh Bryan Clark als Einzelhandelsmarke kreiert, um Alarmgeber zu vermeiden oder Wettbewerber auf die Aktivitäten des Unternehmens aufmerksam zu machen. Es entwickelte sich stetig zu einem nationalen Filialnetz.

Das wachsende Bewusstsein, dass „schlechte Füße“ das Produkt schlecht sitzender Schuhe waren, veranlasste Bostock, ein neues Schuhanpassungssystem zu entwickeln, das auf der detaillierten Analyse von Tausenden von Fußmessungen von lokalen Schulkindern basiert. Den Erkenntnissen entsprechend startete das Unternehmen 1945 seine neuen Kinderkollektionen mit einer Auswahl von vier Breitenbeschlägen, gleichzeitig mit dem neuen Clarks-Fußmessgerät, das als wissenschaftliches Messgerät dem Verkäufer zur Seite stand[21].

1946-1995 – Wachstum und Herausforderungen.

Nathan Clark hält einen Wüstenstiefel.

Der Ausbau des Unternehmens nach dem Krieg wurde weitgehend von Familienmitgliedern der vierten Generation eingeleitet: Bancroft Clark, 1942 zum Geschäftsführer und Vorsitzenden ernannt, und seine Cousins Anthony Clark und Peter Clothier, verantwortlich für Vertrieb/Marketing und Produktion. [22]

Durch die Inbetriebnahme oder den Erwerb zusätzlicher Produktionsanlagen (in der Spitze von 17 inländischen Fabriken) im Südwesten und Südosten Englands und Südwales stieg der Volumenmarktanteil des Unternehmens in Großbritannien von 1,1 Prozent im Jahr 1945 auf 9 Prozent im Jahr 1970. [23]

Die Suche nach ausländischer Fertigung erfolgte auch durch Vereinbarungen mit bestehenden inländischen Herstellern: Irland in den 1930er Jahren mit Australien, Kanada und Südafrika in den 1940er und 1950er Jahren. Nathan Clark (jüngerer Bruder von Bancroft) verhandelt eine Reihe dieser Verträge in seiner Eigenschaft als Overseas Manager bis 1952. [24]

Bancroft ging 1967 in den Ruhestand. Sein Sohn Daniel Clark trat 1973 die Nachfolge von Peter Clothier als Geschäftsführer an, Anthony Clark blieb als Vorsitzender. 1974 ging er in den Ruhestand, als sein Sohn Lance Clark zum Geschäftsführer der Fertigungs- und Großhandelssparte ernannt wurde.

1974 kaufte Clarks die modischen Ravel, Pinet und Mondaine. Das Unternehmen erwarb „K“ Shoes mit Sitz in Kendal, Cumbria, um es vor einer feindlichen Übernahme zu retten[26] Die Schließung von Fabriken begann 1978 und dauerte bis in die 1980er Jahre an.

Daniel Clark trat 1986 zurück, ersetzt durch John Clothier (Sohn von Peter), der während der turbulenten Übernahmeverhandlungen mit Berisford International Plc, einer Immobilien-Rohstoffgruppe, die versuchte, das angeschlagene Unternehmen an die Börse zu bringen, CEO blieb[27] Während der Vorschlag von den Aktionären auf der am 7. Mai 1993 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung abgelehnt wurde, wurde auch beschlossen, von der direkten Familienführung zu professionellen Managern überzugehen, die das Geschäft rationalisieren würden und sich mit den für die Wiederherstellung erforderlichen Änderungen wohler fühlen würden[28][29][30].
1996 – heute: Weltweites Wachstum und eine globale Marke
Ein Clarks Schuhgeschäft in Southampton, Vereinigtes Königreich

Die Ernennung von Tim Parker zum CEO im Jahr 1996 erfolgte auf Initiative des neu gewählten Präsidenten Roger Pedder. Clarks Format wurde 1997 mit der Kampagne „Act Your Shoe Size Not Your Age“ radikal verändert, was zu einer Auffrischung der Marke beitrug[31].

Der Übergang von der Produktion zum Groß- und Einzelhandel wurde von Peter Bolliger, dem Nachfolger von Parker, durchgeführt, der 2002 CEO wurde. 32 Die Schließung der verbleibenden Produktionsbeteiligungen des Unternehmens führte dazu, dass das letzte britische Werk von Clarks im Jahr 2005 die Produktion einstellte, gefolgt von der letzten „K“-Fabrik im Jahr 2006. 33[33][34][35] Die Produktion wurde vor der Küste verlagert, wobei Drittfabriken, überwiegend in Asien, eingesetzt wurden.

Auch die Transformation von Einzelhandel und Investitionen zur Modernisierung der Unternehmensinfrastruktur und -systeme wurde abgeschlossen. Die Straße bleibt somit das Epizentrum für den Unternehmensbetrieb, eine 2005 in der Stadt errichtete Vertriebsanlage mit einer Kapazität von 1 Million Paar Schuhe pro Woche[36].

Die ehemalige CEO Melissa Potter, die 2010 ernannt wurde, organisierte das Geschäft in den vier Regionen Amerika, Asien-Pazifik, Europa sowie Großbritannien und Irland (ab Februar 2013), den Relaunch in China, den Umzug nach Indien, den Start des Online-Geschäfts und den verstärkten Fokus auf den Aufbau einer globalen Marke neu.

Melissa Potter ist im September 2015 als CEO zurückgetreten. Der nicht geschäftsführende Vorsitzende Thomas O’Neill leitete das Unternehmen bis 2017, als Mike Shearwood zum neuen CEO ernannt wurde. Nach dem Rücktritt von Shearwood im Juni 2018 wurde Stella David als In-term CEO ernannt. [38]

Im Mai 2018 kündigte das Unternehmen den Bau einer neuen Produktionsstätte neben dem Hauptsitz in Street, Somerset, an. Die 3 Millionen Pfund teure Fabrik würde den neuesten Stand der Robotertechnologie bringen und 80 Arbeitsplätze schaffen sowie über 300.000 Paar Wüstenschuhe pro Jahr produzieren[39].
Clarks Companies North America (CCNA)

Harlem Spin School Shoes (links) sind bei britischen Jungen, insbesondere bei Kindern im Grundschulalter, eine beliebte Wahl des Schulschuhs. Der Willis Lad Schuh (rechts) ist eine beliebte Wahl für britische Jungen in Sekundarschulen, da er erwachsener und anspruchsvoller ist.

Die Geschichte der Vertretung von C&J Clark in Amerika geht auf das Jahr 1950 zurück und die Gründung von Clarks of England Inc. Initiiert von Bronson Davis, einem Autoverkäufer, der den Desert Boot 1949 auf der Chicago Shoe Fair gesehen hatte. Davis gründete eine Verkaufsorganisation mit 150 Kunden und Verkaufsstellen, die Clarks-Produkte, hauptsächlich Desert Boots, auf Lager hatten. Er sponserte auch Anzeigen für Clarks Schuhe in den Zeitschriften The New Yorker und Esquire.

Davis knüpfte Beziehungen zu einigen der renommiertesten amerikanischen Einzelhändler: Abercrombie & Fitch, Neiman-Marcus und Saks Fifth Avenue. Die Berichterstattung über den Desert Boot wurde durch Werbung konsolidiert, die auf den „Campus Trade“ der Universitäten Berkeley, Cornell, Harvard, North Carolina und Yale ausgerichtet war, und zwar durch Anzeigen in Esquire und College-Magazinen.

Ein junger Verkäufer namens Robert (Bob) Cullerton folgte Bronson Davis an der Spitze in Amerika. Im April 1961 zum Präsidenten ernannt, übernahm er ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Herren-Casuals und den Desert Boot konzentrierte. Er beauftragte die Designerin Nancy Knox mit der Kreation einer neuen Serie, die über Playboy und Gentlemen’s Quarterly beworben wird.

Parallel zu den amerikanischen Entwicklungen erwarb C&J Clark Ltd. die Blachford Shoe Manufacturing Co. Ltd. in Toronto im Jahr 1952 und gründete eine Niederlassung in Kanada unter der Leitung von Hugh Woods und Harold Hughes. Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen den Unternehmen in Kanada und Nordamerika arbeiteten Cullerton, Woods und Hughes schnell zusammen. Sie entwickelten eine klare Vorstellung davon, welche Anforderungen an Damen-Sandalen und -Schuhe gestellt werden, um die Nachfrage nach Freizeitangeboten für Männer zu ergänzen. Ein italienisches Resourcing-Programm wurde 1960 von Woods gestartet, um mehr Stil und Vielfalt in die Sortimente zu bringen.

Im April 1964 wurden Büros im Empire State Building, New York, eröffnet. Die Einführung des Wallabee in den späten 1960er Jahren und die Expansion zur Westküste trugen ebenfalls zum Umsatz bei. Die Großhandelsinteressen wurden ab Ende der 70er Jahre durch die Übernahme von Hanover Shoes Inc. ergänzt, die 220 Einzelhandelsgeschäfte besaß[40] Gleichzeitig beschloss C&J Clark, seine nordamerikanischen Interessen unter einem Dach zusammenzuführen, um Hannover, Clarks of England und Clarks Canada zu betreiben.[41] Das Unternehmen wuchs 1979 durch die Übernahme von Bostonian, einer angesehenen Herrenschuhmarke, mit 25 weiteren Ladenlokalen sowie dem Eintritt in 70 gemietete Geschäfte und Discounter weiter.[42] Die Verantwortung für Clarks Canada und Clarks of England wurde 1986 auf die C&J Clarks Zentrale in Street übertragen. Clarks of England und Clarks Canada fusionierten 1987 offiziell, um mehr betriebliche Effizienz und Konsistenz des Produktangebots für Nordamerika zu gewährleisten.

Bob Infantino wurde 1992 CEO der nordamerikanischen Aktivitäten und übernahm eine Schlüsselrolle bei der Zusammenführung der Produktions-, Einzelhandels- und Großhandelsaktivitäten in Amerika in einem Unternehmen: Clarks Companies North America (CCNA) von 1995.[43] Bis 1998 wurde CCNA hauptsächlich ein Großhandelsunternehmen, das 170 eigene Einzelhandelsstandorte und 3.600 Großhandelskonten von Drittanbietern beliefert und 14.200 Einzelhandelsgeschäfte repräsentiert. Von 1995 bis 2001 stieg der Umsatz um 57 Prozent, der Gewinn verfünffachte sich. Infantino verließ das Unternehmen im Jahr 2010,[44] ersetzt durch Jim Salzano, der bis 2013 die Leitung des nordamerikanischen Geschäfts innehatte,[44] als CCNA offiziell die Region Amerika wurde, eine der vier Regionen, die sich im Rahmen der von Melissa Potter initiierten Reorganisation ergeben hat.
Produkte
Schulschuhe

In Großbritannien ist Clarks seit langem eine beliebte Wahl der Eltern, um Schulschuhe für Kinder zu kaufen, die sie nach der Rückkehr in die Schule nach den Sommerferien tragen können. Clarks Schulschuhe haben seit langem den Ruf, robust, strapazierfähig und bequem für Kinder zum Tragen in der Schule zu sein, wobei viele Eltern angeben, dass die Schuhe, wenn sie sinnvoll getragen und nicht für harte Spielplatzspiele wie Fußball verwendet werden, das ganze Schuljahr über halten können[45] (von August-Juni in Schottland bis September-Juli in England und Wales).

Clarks entwickelt sich weiterhin gut auf dem Schulschuhmarkt, in letzter Zeit hat sich Clarks jedoch in Richtung harter Wettbewerbe von Start-rite, Hush Puppies, Geox und billigeren alternativen Schulschuhen aus Supermärkten wie Asda und Tesco entwickelt[46].

Die britische Tageszeitung Independent UK zeichnete Clarks 2017 als den führenden Anbieter von Schulschuhen im Vereinigten Königreich aus, betonte, dass Clarks seit über 170 Jahren Qualitätsschuhe anbietet und betonte, dass Clarks einer von nur wenigen Herstellern von Schulschuhen ist, die in halben Größen angeboten werden. The Independent äußerte auch ihre eigenen Bedenken – Teenager im Vereinigten Königreich haben in den letzten Jahren dazu tendiert, Clarks Schuhe mit „uncool“ zu assoziieren, was bedeutet, dass Eltern Schwierigkeiten haben könnten, ihre Kinder im Teenageralter zu ermutigen, Clarks für Schulzwecke zu tragen. Clarks verkauft sich jedoch weiterhin gut auf dem Schulschuhmarkt in Großbritannien aus verschiedenen Altersgruppen und Gründen[47].

Ein Teil des Grundes, obwohl langlebig und langlebig, haben sich Eltern für Clarks Schulschuhe für ihre Kinder entschieden, ist, dass fast jedes Clarks Design von Schulschuhen als „akzeptable“ Schuhe im Einklang mit den meisten einheitlichen Richtlinien der Grund- und Sekundarschule eingestuft wurde. In den letzten Jahren, insbesondere Mitte der 10er Jahre, haben die Schulen ihre einheitlichen Richtlinien überprüft und stattdessen einige der Clarks-Designs für Schulschuhe als „inakzeptabel“ eingestuft, da sie nicht der schuleinheitlichen Politik der Schule entsprechen.

Im Jahr 2016 erregte die 12-jährige Alfie Ingerfeild aus Bristol bundesweit Aufmerksamkeit, nachdem sie zu Beginn des neuen Schuljahres im September nach Hause geschickt wurde, nachdem sie ein Paar Harlem Spin-Schuhe aus Clarks‘ Bootleg-Schulschuhsortiment getragen hatte.Die Schule, die Mangotsfield School, behauptete, dass das Harlem Spin-Design „zu sehr wie ein Trainer“ sei und stufte sie daher als inakzeptabel ein und entsprach nicht der Schuluniformrichtlinie, so sehr, dass der stellvertretende Schulleiter der Mangotsfield School sagte, dass, wenn die Schuhe in der folgenden Schule getragen würden, der Schüler gebeten würde, sie auszuziehen und gezwungen würde, Schuhe aus verlorenem Eigentum zu tragen.[48] Dies ist trotz der Tatsache, dass die Harlem Spin-Schuhe von Clarks als Schulschuhe beworben wurden – Clarks hat keine Aussage zum Vorfall gemacht und Fragen zum Design der Harlem Spin-Schuhe gestellt[48].

Im März 2018 wurden zwei Schüler der Kearsley Academy wegen ihrer Schulschuhe, die beide bei Clarks gekauft wurden, nach Hause geschickt, weil sie „zu sehr nach Trainern aussahen“. Die fraglichen Schuhe wurden beide aus der Bootleg-Reihe von Clarks gekauft, einer bestimmten Marke von Schulschuhen von Clarks[49].

Ein Paar Jungen-Schulschuhe aus der Clarks Bootleg-Serie.

Bootleg Hoxton Gent School Schuhe.

Jungen Harlem Spin School Schuhe.

Jungen Willis Lad School Schuhe.

Jungen Harlem Step School Schuhe.

Joyance Sandale
Clarks Joyance T-Bar Sandalen wurden von 1933 bis 1973 produziert.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts begründete Clarks einen Ruf für hochwertige Kinderschuhe. Die mit Kreppgummi besohlte Joyance T-Bar Sandale für Jungen und Mädchen war eines ihrer beliebtesten Designs. 1933 gestartet,[50] wurde die Produktion bis 1972 fortgesetzt.[51]

Wüstenstiefel – Der Clarks Desert Boot

Das bekannteste Produkt des Unternehmens ist der Desert Boot – ein markanter knöchelhoher Stiefel mit Kreppsohle, der üblicherweise aus Kalbveloursleder hergestellt wird und traditionell von der Gerberei Charles F Stead & Co in Leeds geliefert wird. Der 1950 offiziell eingeführte Desert Boot wurde von Nathan Clark (Urenkel von James Clark) entworfen.

Nathan Clark war Offizier im Royal Army Service Corps, das 1941 nach Burma entsandt wurde, mit dem Auftrag, beim Aufbau einer Versorgungsroute von Rangoon zu den chinesischen Streitkräften in Chongqing zu helfen und gleichzeitig eine Reihe von Offensiven in ganz Südostasien zu starten. Bevor er sein Zuhause verließ, hatte ihm sein Bruder Bancroft die Aufgabe übertragen, alle Informationen über Schuhe zu sammeln, die für das Unternehmen von Nutzen sein könnten, während er die Welt bereiste. Der Desert Boot war das Ergebnis dieser Mission.

Seine Entdeckung des Wüstenstiefels erfolgte entweder 1944 am Staff College oder im Urlaub in Kaschmir, wo drei Abteilungen der alten Achten Armee (von Nordafrika in den Fernen Osten versetzt) knöchelhohe Wildlederstiefel trugen, die auf den Basaren von Kairo hergestellt wurden. Nathan schickte Skizzen und grobe Muster zurück nach Bancroft, aber es wurden keine Versuche gemacht, bis er nach seiner Rückkehr nach Street zurückkehrte und die Muster selbst schnitt.

Der Wüstenstiefel wurde auf der Herren Guernsey Sandale geschnitten und in einem neutralen beige-grauen 2mm Chrom-Biegeveloursleder probiert. Der Stock Committee des Unternehmens reagierte schlecht auf die Stichprobe und wies die Idee zurück, da sie „nie verkaufen würde“. Erst in seiner Eigenschaft als Overseas Development Manager hatte Nathan Erfolg mit dem Schuh, nachdem er ihn 1949 auf der Chicago Shoe Fair bei Oskar Schoefler (Fashion Editor, Esquire Magazine) vorgestellt hatte. Er gab ihnen erhebliche redaktionelle Anerkennung mit Farbfotos in Esquire Anfang 1950. Bronson Davies sah diese Artikel anschließend und beantragte, das Unternehmen beim Verkauf in den USA zu vertreten, lange bevor sie in Großbritannien erhältlich waren. Der Desert Boot wurde zunächst in Großbritannien über Geschäfte in der Regent Street verkauft, mit einem in das Label eingenähten Union Jack, der sich an Touristen richtete. Lance Clark wird allgemein zugeschrieben, dass er sie in den 1960er Jahren in Europa populär gemacht hat.

Die Wüstenstiefel wurden in Shepton Mallet hergestellt, wobei die Kleinserienproduktion ursprünglich in Street stattfand. Im Laufe der Zeit wurde die Whitecross-Fabrik in Weston-Super-Mare unter Vertrag genommen, um die Shepton-Fabrik von der Herstellung des Wüstenstiefels zu befreien, bevor die Bushacre-Fabrik in der Locking Road, Weston-Super-Mare, 1958 gebaut wurde. Dort wurde der Wüstenstiefel bis zur Schließung der Fabrik im Jahr 2001 hergestellt.

Clarks kündigte im Juli 2017 an, dass es die Herstellung seiner legendären Wüstenstiefel mit einer neuen Fertigungseinheit mit „robotergestützter“ Technologie am Hauptsitz in Street, Somerset, wieder aufnehmen würde. Bis zu 300.000 Paar Wüstenstiefel pro Jahr werden in der Anlage hergestellt, wodurch bis zu 80 technische und leitende Arbeitsplätze entstehen.

The Clarks Wallabee

Ein Paar Clarks Wallabies. Dieses spezielle Paar wurde als Schulschuh verwendet.

Die Marke Wallabee wurde von Clarks ab 1967 produziert und basiert auf einem Mokassin namens Grashopper, der 1964 von der deutschen Firma Sioux eingeführt wurde. Die Marke Wallabee wurde in der 1963 von Clarks erworbenen Fabrik in Padmore und Barnes mit Sitz in Kilkenny, Irland, hergestellt und bis zu ihrer Schließung 1987, als sie Gegenstand eines Management-Buy-Outs war, weitergeführt. Unter der Leitung von Lance Clark, der für die Aushandlung der Lizenz zur Herstellung der Schuhe in Kilkenny und die Schulung des Betriebspersonals in der Produktion von Mokassinschuhen verantwortlich war, startete das Produkt, nachdem 1968 die Entscheidung getroffen wurde, es in Nordamerika zu vermarkten. Als General Manager der Fabrik brachte Paddy Roberts den Schuh noch im selben Jahr zu einer Messe nach New York, woraufhin er schnell erfuhr, dass die Marke Grasshopper lizenziert war. In Zusammenarbeit mit Jack Rose-Smith (Clarks Overseas Shoes Export Manager), Bob Cullerton (dem Präsidenten von Clarks in America/Clarks of England), Hugh Woods (Managing Director von Clarks Canada), hat Roberts den Namen Wallabee geschützt.
Wüstenwanderung

Ein weiterer Stil, der mit der Lanze Clark verbunden ist, die in den späten 1960er Jahren eine Zwartjes-Version des Schuhs an den Füßen der Künstlerin Sonja Landweer gesehen hatte. Als Artist in Residence in den Kilkenny Design Workshops, wo sie mit Lance Clark in Kontakt gekommen war, wurden Landweers Schuhe zur Grundlage für die Produktion des Treks, der erstmals in der Clarks-Fabrik in Dundalk durchgeführt wurde. Dies war stärker auf die Konstruktion von Absteppschuhen abgestimmt. Der Schuh wurde 1971 als Trek zunächst in Nordamerika eingeführt, bevor er 1972 in die britische Serie aufgenommen wurde, wo er aufgrund einer bestehenden Schuhmarke in Hike umbenannt wurde. Der „Trek-Mann“, der zuerst auf dem Schuh zu sehen war, wurde von Lance Clark entworfen und vom Werbeleiter in Dundalk, Bob Patten, verfeinert.
Populärkultur

Einige Clarks-Stile (insbesondere der Desert Boot, Wallabee & Desert Trek) wurden von verschiedenen Subkulturen als kulturelle Ikonen übernommen und in Liedern sowie in populären Filmen und Fernsehserien gezeigt.

Am häufigsten wird auf die Popularität der Clarks-Schuhe in Jamaika und die Verbindung mit der jamaikanischen „unhöflichen Jungen“-Bewegung verwiesen[52][53][54].

Laut DJ, Produzent und Kulturhistoriker Al Fingers in seinem Buch Clarks in Jamaika, begann dieser Trend Ende der 1960er Jahre, als die aufstrebende Jugendkultur des kürzlich unabhängigen Jamaika die Clarks-Schuhe als Teil ihrer „Uniform“ übernahm. „Der ursprüngliche Gangster unhöflicher Junge dem, eine Clarks Demwear“, sagt Produzent Jah Thomas zu Fingers in dem Buch. „Und in Jamaika ein unhöflicher Junge, den er nah trägt, trägt billiges Ting.“ Writes Fingers schreibt: „Anfang der 70er Jahre wurde die unhöfliche Boy/Wüstenstiefel-Vereinigung so stark, dass junge Männer riskierten, von der Polizei geschlagen zu werden, nur weil sie ein Paar trugen. „Du musst ein Dieb sein“, würde die Polizei sagen. „Wie sonst würdest du dir so teure Clarks leisten?“ Er erzählt die Geschichte eines berüchtigten Polizisten namens Joe Williams aus Kingston, der eine Razzia auf einen Tanz durchführte, der von Produzent und Labelchef „Sir Coxsone“ Dodd geleitet wird. Der DJ Dennis Alcapone erinnert sich an die Ankunft von Superintendent Williams: „Er sagt dem DJ, er soll den Sound leiser stellen, und er sagt: „Alle, die Clarks Beute tragen, stehen auf dieser Seite des Tanzes. Und wer nicht Clarks Beute trägt, steht auf dieser Seite. Weil er weiß, dass unhöfliche Jungen sie tragen, so kann man sie identifizieren.“[55]

Reggae- und Dancehall-Stars wie Dillinger, Trinity, Ranking Joe, Scorcher, Little John, Super Cat und unzählige andere hatten in der Vergangenheit über Clarks gesungen. Einige der bekanntesten Songs, die über die Clarks-Schuhe in Jamaika geschrieben wurden, sind Little Johns „Clarks Booty“ und Vybz Kartels „Clarks“ (über 2,6 Millionen Zugriffe auf YouTube)[56][57].
Mods

Während die Clarks Desert Boots in der Beatnik-Kultur in den USA in Mode kamen, wurden sie bei Jugendlichen in Großbritannien beliebt, nachdem sie von Sixties Mods übernommen wurden, die sie sowohl als Teil von Smart und Casual Kleidung trugen. Während die Schuhe für einen Unisex-Look geeignet sind, waren sie besonders beliebt bei männlichen Models, die sie mit Militärparkas, Maßanzügen mit schmalen Revers (manchmal aus Mohair), dünnen Krawatten, Hemden mit Knopfkragen und Pullovern aus Wolle oder Kaschmir trugen[58][59].
Pariser Unruhen

Die gemeinsamen Einflüsse der Beatniks und Mods machten die Clarks Desert Boots („Les Clarks“) bei den Pariser Studenten beliebt, die sie während der Unruhen von 1968 trugen[60][61][62][63][64][65]].

Die Clarks Desert Boots führten die Mod Revival-Ära der Siebziger und Achtziger Jahre weiter und wurden zu einem echten Retro Mod Classic. Berühmt wurde sie 1979 in der „Quadrophenia“, Franc Roddams Verfilmung der Who’s Rockoper, die wiederum die Britpop-Bewegung der 90er Jahre beeinflusste.[58][66][67][68][69][70]
Rapper

Vor allem die Clarks Wallabees wurden in jüngster Zeit von der amerikanischen Rappergemeinde übernommen. Ihr Reiz lässt sich auf eine Welle jamaikanischer Einwanderer zurückführen, die in den 70er Jahren nach New York kamen und Clarks Schuhe mit Anzügen paarten. „Afroamerikaner sahen es als Alternative zu Turnschuhen und Jeans und integrierten es in ihren Look“, sagte Slick Rick, ein Rapper, dessen Eltern auf Jamaika geboren und später in die Bronx gezogen waren. „Es ist eine Art, locker zu sein, aber nicht wie ein Peeling auszusehen. Die Damen mögen das.“[71]

Der Schuh war lange Zeit ein Grundnahrungsmittel der modischen Westindianer in New York City, aber gegen die 90er Jahre war er in Hip-Hop-Kreisen, die sich eher in Richtung Timberland-Stiefel oder Turnschuhe bewegten, in Ungnade gefallen. Die Wiedergeburt der Clarks Wallabees als cooles Grundnahrungsmittel aus den späten 90er Jahren ist mit der New Yorker Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan verbunden. Wu-Mitglieder (RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-Gott, Masta Killa, and the late Ol‘ Dirty Bastard) und insbesondere Raekwon und Ghostface Killah trugen Wallabees, weil sie nicht nur ästhetisch ansprechend waren, sondern auch, da kein anderer Rapper sie trug, zeigten sie, dass sie nicht Opfer der Trends waren. Sie enthielten sogar den Namen des Schuhs in den Texten mehrerer Songs und führten zu einer Wiederbelebung der Wallabees als Hip-Hop-Heftklammer bis Mitte der späten 90er Jahre. Dies rechtfertigte Ghostface Killah, sich Wally Champ zu nennen und auf dem Cover seines „Ironman“-Albums von 1996 speziell gefärbte Wallabee-Schuhe zu präsentieren. Sein Compilation-Album von 2008 hieß auch „The Wallabee Champ“.[71][72][73][74][75][76][77][78][78].
Breaking Bad

In der Kult-Serie Breaking Bad verwandelt sich der Hauptdarsteller Walter White (gespielt von Bryan Cranston) von einem faden Gymnasialchemielehrer in einen allmächtigen Drogenboss mit markantem Schweinepastetenhut, schwarzer Sonnenbrille und Spitzbart, aber er trägt immer noch Wallabees, fast den einzigen Schuh, den er vom Beginn der Fünf-Saison-Serie bis zu deren Abschluss trägt[79].
Erbe

Das Schuhmuseum in Street, Somerset.

Das Schuhmuseum wurde 1950 von Laurence Barber in der 40 High Street in der Nähe des Hauptsitzes von Clark in der Street, Somerset, gegründet.[80] Heute zeigt das Museum rund 1.500 Schuhe sowie verwandte Exponate, die die Entwicklung der Schuhe aus römischer Zeit beschreiben und insbesondere das Wachstum der Clarks-Schuhe und die Schuhherstellung in Somerset beschreiben.[81] 2002 wurde eine Wohltätigkeitsorganisation namens Alfred Gillett Trust gegründet, die sich um die Archive und Sammlungen von C&J Clark Ltd und der Familie Clark kümmert. In enger Zusammenarbeit mit dem Schuhmuseum umfasst die Sammlung der Stiftung Familien- und Geschäftsarchive, Kataloge und Verkaufsmaterialien, Kunstwerke und Möbel, Kostüm-, Film- und Tonarchive, historische Schuhe und Schuhherstellungsmaschinen. Die Stiftung ist nach Alfred Gillett benannt, einem Cousin der Firmengründer und Amateurpaläontologen; einige seiner Fossilien sind in der Sammlung der Stiftung enthalten. Die Stiftung hat ihren Sitz im The Grange, einem denkmalgeschützten Gebäude der Klasse II in der Nähe des Museums in der Street[82].

Handelsname: Clarks.
Typ: Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Industrie: Einzelhandel.
Founded Street, England (1825).
Gründer Cyrus Clark und James Clark.
Hauptsitz Street, Somerset, England
Bereich: Weltweit.
Schlüsselpersonen: Stella David, Geschäftsführerin[1].
Produkte: Schuhe.
Umsatzsteigerung: 1.492 Mio. £ (2015).
Betriebsergebnis: Anstieg £129 Mio. (2015).
Anzahl der Mitarbeiter: Erhöhung 15.380.
Webseite www.clarks.com

Dieser Text steht unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Dieser Text wurde bestmöglichst übersetzt und es wurden keine Änderungen vorgenommen.Quelle

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